Блины – одно из самых древнейших изделий русской кухни, появившееся еще до IX в. в языческие времена. Слово «блин» – искаженное «млин» от глагола «молоть». «Мелин», или «млин», означает изделие из намеленного, т. е. мучное изделие. Это едва ли не самое экономное мучное блюдо, для которого требуется минимум муки при максимуме жидкости (воды, молока), поскольку для блинов употребляется весьма разжиженное тесто. Еще более увеличивают объем этого теста дрожжи. Встречающееся кое-где ныне использование соды для блинов заимствовано с Запада сравнительно недавно и несвойственно русской кухне. Русские блины отличаются совершенно особой консистенцией, они мягки, рыхлы, ноздреваты, пышны, легки и при этом как бы полупрозрачны, с четко различимым рисунком многочисленных пор. Такие блины как губка впитывают в себя растопленное масло, сметану, отчего делаются сочными, лоснящимися и вкусными.

Известно несколько видов блинов, различающихся между собой главным образом используемым для них сырьем (мукой, водой или молоком, маслом, яйцами), технология же приготовления для всех видов в основных чертах почти одинакова.

Приготовление теста для блинов. Блинное тесто замешивается за 5-6 ч. до выпечки – опарным способом. Это значит, что вначале в воде или молоке с дрожжами растворяется только часть муки, а затем, когда опара подойдет, добавляется остальная муки, соль, сахар, масло; все это иногда еще обваривается молоком (заварные блины), а затем подмешиваются взбитые яичные белки, сливки, после чего тесто должно еще подойти и только тогда его используют для выпечки.

Количество и вид муки, идущей на опару и на вторую засыпку, варьируют. Кроме того, меняется порой и количество подъемов теста – тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Для этого соотношение жидкости и муки в тесте должно быть примерно одинаковым: объем жидкости должен соответствовать объему муки. При этом в понятие «жидкость» в блинном тесте входит вода (или молоко), растопленное масло, яйца, сливки, разведенные дрожжи. Лучшие, испытанные соотношения: 4-5 стаканов муки на 4-5 стаканов «жидкости». Правда, поскольку мука может быть разного вида (гречневая, пшеничная) и разной сухости и поскольку ее можно смешивать в разных пропорциях (треть, половина, две трети), то в каждом конкретном случае бывают небольшие отклонения в ту или иную сторону, но эти отклонения никогда не превышают десятой или даже двенадцатой части общего объема взятых продуктов.

При подготовке теста надо обращать внимание на следующие три фактора: во-первых, дрожжи должны быть свежими и в достаточном, но не избыточном количестве; во-вторых, тесто на всех стадиях (при растворении опары, добавлении муки, молока, яиц и т. д.) надо взбивать и растирать очень тщательно (в нем не должно быть ни единого комочка); в-третьих, обваривать опару (если это требуется по рецепту) надо не крутогорячим и не полностью вскипевшим молоком, а лишь доведенным почти до кипения, а затем слегка остуженным, но не менее чем до 45ºС. В случае если опара не обваривается горячим молоком, то перед самой выпечкой в тесто осторожно добавляют белково-сливочную смесь, для получения которой взбивают немного сливок и в них вводят взбитые белки (но не наоборот!). Эту смесь добавляют для повышения рыхлости, нежности и ноздреватости блинов.

Подготовка посуды для выпечки блинов. Настоящие блины можно выпекать только на черных чугунных сковородах небольших размеров. Такие сковороды никогда не следует мыть водой. Чистят их так: ставят на огонь, наливают немного растительного масла, насыпают 1 ст. ложку крупной соли и дают хорошенько накалится, а затем слегка остыть. Еще горячую сковороду быстро, но тщательно протирают чистой ветошью или бумажными салфетками, чтобы снять весь нагар, затем вновь посыпают сухой солью, протирают еще раз, и, наконец, когда соль убрана, вновь протирают мягкой сухой тряпочкой. Если тряпочка при этом осталась чистой, значит сковорода хорошо подготовлена. Если сковорода вычищена недостаточно тщательно, то первый же блин не удается (отсюда выражение «первый блин комом»). В этом случае вновь надо налить масла на сковороду, насыпать соли и почистить еще раз. Иначе можно испортить и все остальные блины.

Выпечка блинов. Процесс выпечки внешне прост: готовое тесто берут осторожно, не давая ему опадать, большими деревянными ложками или половниками и лью на раскаленные, смазанные маслом сковороды. При этом количество взятого каждый раз теста должно быть таково, чтобы оно могло разлиться тонким ровным слоем по всей сковороде. Этот навык дается практикой. Кроме того, имеет значение и количество масла, которым смазана сковорода. Если масла мало – блин будет пригорать, если много – будет толстым, неровным, так как излишнее масло будет препятствовать тесту разливаться по сковороде равномерным слоем.

Чтобы получить ровный и одинаковый для всех блинов слой масла, его не льют на сковороду, а смазывают ее перед выпечкой каждого блина. Смазать сковороду можно перышком, предварительно погруженным в масло. Но перышко неудобно тем, что его надо часто менять: оно быстро выходит и строя. Кроме того, масло слишком впитывается в перо и ложится на сковороду не совсем ровным слоем. Поэтому лучше смазывать сковороду маслом половинкой луковицы (или сырой очищенной картофелины), разрезанной поперек и наколотой на вилку. Ровной, срезанной поверхностью луковицы, обмакнув ее в масло, налитое в блюдечко, смазывают сковороду, как «щеточкой». Если поверхность луковицы постепенно обжарится слишком сильно, ее можно сменить.

Когда сковорода предварительно разогрета, правильно смазана и на нее налито достаточное количество теста, то блин печется недолго. Как только он начнет подыматься и румянится, его можно смазать сверху маслом с помощью той же луковицы и сразу же перевернуть на другую сторону, иначе блин можно засушить.

Виды блинов. Блины различают и называют по тому виду муки или крупы, которые идут на их изготовление: ржаные, гречневые, гречнево-пшеничные, пшеничные, пшенные, манные. Таким образом, разнообразной может быть сама основа блинов. Но этого мало. Отличны по технологии, например, заварные блины. Кроме того, разнообразие в ассортимент блинов вносят и различные способы употребления их. Один из них широко известен – это обычай есть готовые блины с жирными или острыми добавками, либо макая их в масло или сметану, либо заворачивая в них соленую рыбу (селедку, кету, семгу, горбушу) или икру. Реже употребляется еще один способ – это введение в блины припеков в момент их выпечки. Классическим припеками служат лук, крутые яйца, творог, сушеные снетки. Припек делают так: насыпают на середину сковороды рубленый лук, крутые яйца и заливают их тестом; можно иначе – уже почти испеченный блин, не снимая со сковороды, намазывают сверху тонким слоем творога, стертым с сырым яйцом, и затем, обмазав его маслом, быстро переворачивают на другую сторону, прижимая к накаленной поверхности сковороды (это называется «прижарить в пылу»).

Одной из разновидностей блинов (а не пирогов!) следует считать и так называемые блинчатые пироги, т.е. несколько блинов, наслоенных стопкой один на другой и переложенных между собой различной начинкой, чаще всего из мясного фарша, пережаренного с луком, с рублеными крутыми яйцами. Такие стопки блинов смазывают с боков смесью яиц, муки и молока, чтобы фарш не вываливался, и обжаривают слегка в духовке.

 

Гречневые блины на воде

 

1. 4 стакана гречневой муки
2. 1 стакан холодной воды
3. 3,5 стакана горячей воды
4. 25 г дрожжей
5. 1 ч. ложка сахара
6. 1 ч. ложка соли
7. 0,5 стакана подсолнечного масла (для жарения).

 

Холодную воду развести с таким же объемом муки и заварить это тесто горячей водой, размешать, остудить, добавить дрожжи, дать подойти.

Добавить остальную муку, сахар, соль, дать подойти и печь блины.

 

Гречневые блины на молоке

 

1. 4 стакана гречневой муки
2. 4,5-5 стаканов молока
3. 25 г дрожжей
4. 2 яйца
5. 25 г сливочного масла
6. 1 ч. ложка соли
7. 1 ч. ложка сахара
8. 0,5 стакана подсолнечного масла.

 

Две трети приготовленной по рецепту порции молока, дрожжи, муку, сливочное масло, желтки вымешать, дать подойти.

Добавить соль, сахар, обварить остальным молоком, взбить, ввести взбитые белки, дать подойти вторично и сразу же печь.

 

Гречнево-пшеничны блины

 

1. 3,5 стакана гречневой муки
2. 1,5 стакана пшеничной муки
3. 2,5 стакана теплой воды
4. 2 стакана кипящего молока
5. 25 г дрожжей
6. 25 г сливочного масла
7. 2 яйца
8. 1 ч. ложка сахара
9. 1 ч. ложка соли
10. 0,5 стакана растопленного масла.

 

В воде развести дрожжи, прибавить всю пшеничную муку и равный объем гречневой, дать подойти.

Всыпать оставшуюся гречневую муку, вновь дать подойти.

Заварить тесто горячим молоком, остудить, положить сахар, соль, масло, дать подойти и затем печь.

 

Гречнево-пшеничные блины сдобные (половинные)

 

1. 2 стакана гречневой муки
2. 2 стакана пшеничной муки
3. 4 стакана молока
4. 25 г дрожжей
5. 50 г сливочного масла
6. 2 ч. ложки сахара
7. 1 ч. ложка соли
8. 5 яиц
9. 0,5 стакана подсолнечного или топленого масла.

 

Гречневую муку развести в 1 стакане холодного молока и заварить 2 стаканами горячего, остудить.

Ввести дрожжи и дать подойти тесту в теплом месте.

Тесто взбить, добавить соль, пшеничную муку, масло, желтки, растертые с сахаром, оставшееся молоко, взбитые белки, дать подойти и затем в печь.

 

Пшеничные блины (красные)

 

1. 4,5 стакана пшеничной муки
2. 4 стакана молока
3. 25 г дрожжей
4. 25 г дрожжей
5. 25 г сливочного масла
6. 100 г сливок
7. 2 яйца
8. 2 ч. ложки сахара
9. 1 ч. ложка соли.

 

Половину муки, дрожжи, масло растворить в молоке, дать подойти.

Тесто взбить, добавить остальную муку, соль, желтки, растертые с сахаром, вновь взбить, ввести взбитые белки и сливки, дать подойти и затем печь.

 

Пшенные блины

 

1. 1 л воды
2. 400 г пшена
3. 400 г пшеничной муки высшего сорта
4. 400 г гречневой муки
5. 25-30 г дрожжей
6. 2 ч. ложки сахара
7. 2 ч. ложки соли.

 

Пшено промыть 5-7 раз в кипятке, залить водой, сварить жидкую кашицу, хорошо разварив пшено, остудить. (Объем кашицы должен быть равен 1 л). Добавить в кашицу пшеничную муку, дрожжи, дать подойти. Затем добавить гречневую муку, сахар, соль, размешать, дать подойти.

Обварить тесто горячей водой, развести его до консистенции сметану и через 15 мин после этого начать печь блины.

Похлебкин Вильям Васильевич

«Национальные кухни наших народов»

Про завтраки

Серия: Книга гастронома

Ссылка на Ozon.

Не так давно был в командировке в славном городе Нальчике. Прикупил там себе книгу. Понравилась мне в ней всё! Такое сейчас редко бывает с книгами. Интересное содержание, замечательное оформление, продуманная вёрстка.

На первый взгляд кажется, что в книге описаны простые и банальные рецепты: яичница, блины, сэндвичи… Но это только на первый взгляд. У каждого рецепта есть своя изюминка, каждый рецепт чем-то привлекает и манит.

Книгой «Про завтраки» на самом деле удобно пользоваться. Да и просто приятно держать в руках.

Рад, что пополнил свою кулинарную библиотеку этой книгой.

Чтобы не быть голословным, покажу несколько иллюстраций из книги:

  

Лирическое отступление

Существует минимум две версии происхождения традиции красить яйца.

По одной из них крашение яиц является древней языческой традицией, практиковавшейся среди многих народов, и в том числе среди славян.

Яйцо у многих народов испокон веков считалось символом жизни, и поэтому в канун весенних языческих праздников люди писали на куриных яйцах магические заклинания и молитвы своим языческим богам, а затем эти яйца посвящались идолам и полагались к ногам истуканов. Если говорить о наших с вами предках, то в данном случае молитвы, написанные или нарисованные на яйцах, были обращены к Перуну.

Другая версия имеет христианские корни. По приданию Мария Магдалина ходила из страны в страну, и всюду рассказывала про Иисуса Христа, про то, как он воскрес из мёртвых, и про то, чему он учил людей. Однажды она пришла в Рим и там вошла во дворец к императору Тиберию. В те времена приходя к императору, люди всегда приносили, что могли – хотя бы только одно яичко. Мария остановилась перед императором, протянула ему простое яичко и громко сказала:

—Христос воскрес!

Удивился император и сказал:

— Как может кто-нибудь воскреснуть из мёртвых? Трудно в это поверить. Так же трудно, как поверить, что это белое яичко станет красным!

И пока он ещё говорил, яичко стало меняться цветом: порозовело, потемнело и, наконец, стало ярко-красным.

Но хватит лирики, вернёмся к основной теме…

Как красить яйца?

Я не буду рассматривать в рамках этой статьи химические красители, которые сейчас в обилии продаются в магазинах. Воспользуемся натуральными красителями.

Луковая шелуха

Луковая шелуха – самый известный и доступный способ. Яйца можно окрасить в цвета от желтого до красно-коричневого. Цвет зависит от концентрации отвара.

Яйца вымыть. Приготовить отвар из луковой шелухи, дать ему настояться. Если вы хотите, чтобы цвет был более насыщенным, шелухи надо взять больше, и варить ее около получаса до того, как в отвар опустите яйца.

Яйца опустить в настой, довести до кипения и варить в течение 8-10 мин.

Совет: Чтобы яйца при варке не лопнули, их надо заранее вынуть из холодильника, чтобы они около часа полежали при комнатной температуре.

Берёзовые листья

Чтобы яйца получились желтого или золотистого цвета, их красят с помощью берёзовых листьев. Отвар готовится из листьев молодой берёзы (можно сухих) и настаивается около получаса.

Яйца вымыть, опустить в тёплый настой, варить 8-10 мин.

Яйца «в крапинку» или «мраморный» эффект

Чтобы получить яйца в крапинку, необходимо их намочить, обвалять в сухом рисе и завернуть в марлю (концы марли плотно завязать ниткой, чтобы рис прилип к яйцу). Для мраморного эффекта яйца обернуть в луковую шелуху, а сверху закрепить какой-нибудь хлопчатобумажной тканью.

Подготовленные таким образом яйца отварить в красящем растворе.

Разноцветные нитки

Яйца обмотать нитками, окрашенными нестойкой краской. После отваривания получатся интересные разводы.

Вместо ниток можно использовать разноцветные линяющие лоскутки ткани.

Расцветки не ограничиваются только луковой шелухой и берёзовыми листьями. Вот примерный список цветов:

Охра — 4 чашки красной луковой шелухи.

Позолота — добавить в горячую воду 2-3 ст. л. куркумы, вскипятить, чтобы цвет был интенсивнее.

Розовый — замочить вареные яйца в клюквенном или свекольном соке.

Фиолетовый — добавить в горячую воду цветы фиалок и замочить на ночь. Если добавить в воду немного лимонного сока, получится лавандовый цвет.

Синий — два кочана мелко порезанной краснокочанной капусты, 500 мл воды и 6 ст. л. белого уксуса. Замочить на ночь, чтобы получился глубокий синий цвет.

Зеленый — добавить в смесь для получения фиолетового цвета 1 ч. л. соды или отварить яйца со шпинатом.

Тёмно-коричневый — отварить яйца в кофе.

Окрасить яйца можно и после того, как они отварены. Для этого яйца натираются соком ягод или овощей (свекольным, морковным, соком шпината, клюквой и т. д.).

Совет: Перед тем как красить яйца, протрите их мыльным раствором — краска будет ложиться ровнее.

История водки

В. В. Похлебкин

Ссылка на Ozon.

Замечательная книга, которая, на мой взгляд, должна занять достойное место в Вашей библиотеке. Читается она так же легко и интересно как и другие произведения Вильяма Васильевича Похлёбкина. (Впечатлениями о других книгах этого автора я поделюсь немного позже.)

Немного цитат из книги:

«История водки» – первоначально не предназначалась для печати и тем более никогда не мыслилась как некая занимательная «история пьянства» для развлекательного чтения. Это научно-исследовательская работа, посвящённая выяснению конкретного, «узкого» и притом чисто исторического вопроса: когда началось производство водки в России и было ли оно начато раньше или позже, чем в других странах? Иными словами, задача автора состояла в том, чтобы выяснить, была ли наша страна, Россия, в деле производства водки вполне оригинальна или же и в этом сугубо, как мы считаем, национальном вопросе нам кто-то из Европы (а может быть, и из Азии?), так сказать, «указал путь»?

Спиртные напитки были распространены на Руси с давних времен. Сбраживались соки плодов, солод с последующим вывариванием, мед. Проводились бесконечные эксперименты над поиском нового сырья и выведением наилучших пропорций их применения. Вот так и стали наряду с квасом и пивом получать хлебное вино а затем и водку. Безусловно, за водкой стоит много исторических событий и экономическая подоплека её производства.

Слово «водка», как и его современное значение «крепкий спиртной напиток», широко известно не только в нашей стране, но и за рубежом. В то же время мало кто знает его истинный смысл. … Итак, водка означает не что иное, как вода, но только в уменьшительной форме – диминутиве. Форма эта, а также слова в этой форме (за исключением личных имен) почти совершенно исчезли из современного русского языка. Они сохранились тем не менее в наиболее древних, вечных, никогда не умирающих словах вроде «папа» и «мама». «Папка, мамка» звучит сегодня, пожалуй, немного грубовато, но зато уж неподдельно по-народному. Точно так же должно звучать и слово «водка», хотя мы уже и не слышим в нём специфически ласково-грубоватого звучания, не воспринимаем его как уменьшительное от слово «вода», а смотрим как на совершенно самостоятельное слово.

Использование ножа и вилки для еды (для того, чтобы готовить пищу или брать ее с блюда, было известно и ранее) восходит к 16 веку и является величайшим прогрессом в европейском застольном этикете. В 16 веке при помощи вилки ели только в Италии, остальные же европейские страны не спешили принять это нововведение: Анна Австрийская брала мясное рагу руками; при блистательном дворе ее сына Людовика XIV употребление вилки не приветствовалось и даже прямо запрещалось самим королем, предпочитавшим видеть своих придворных берущими пищу руками, как и он сам; Монтень не пользовался вилкой, признаваясь, что зачастую он ест так быстро, что кусает себя за пальцы. В Англии об употреблении вилок не упоминалось ранее 1600 года, а редкие исключения вызывали удивление. Например, в начале 17 века англичанин Томас Кориат, побывавший в Италии, писал: «Я видел обычай… который не распространен ни в одной христианской стране, а лишь в Италии. Итальянцы… всегда пользуются маленькими вилами, когда режут мясо.. и если кто-либо, сидя за едой в компании, коснется общего блюда руками, он нанесет собравшимся обиду как преступивший правила хороших манер… Причина этой диковины такова, что итальянцы не хотят, чтобы блюд касались руками, считая, что пальцы человека не всегда чисты». Тем не менее Кориат быстро привык к вилке и продолжал пользоваться ею по приезде в Англию, за что получил от соотечественников прозвище «вилконос», и охарактеризовал их как «грубых, невежественных, неуклюжих, жадных варваров». Пользование ножом и вилкой стало общепринятым лишь к середине 18 века, что чрезвычайно способствовало повышению культуры застолья.

Застольные манеры в раннем средневековье
http://etiquette.ru/

— слово, взятое из французского языка, на котором dessert означает все те яства и питья, которые подаются за обедом после последнего, обычно сладкого кушанья. В прежнее время при французских обедах все кушанья ставились на стол; даже при небольших ежедневных обедах на 10—12 персон, сверх закусок (hors d’oeuvre), подавалось 16 кушаний. Когда убирали эти кушанья, то на третью подачу (3-е service) на стол ставился десерт, состоявший из фруктов, варений, конфет и пр., и при этом число тарелок с десертом должно было быть не менее числа обедающих. Само слово dessert происходит от desservir, так как перед подачей десерта — on desservait la table. В настоящее время и во Франции отдано предпочтение service à la Russe. Разница в том, что при французской сервировке ставились блюда на стол и каждый из обедающих требовал то кушанье, которое желал, тогда как при русской сервировке редко готовят на обед более 6 кушаний, но кушанья эти не ставят на стол, а обносят ими всех обедающих. Превосходство русской сервировки признано во всем гастрономическом мире, и при русской сервировке десерт ставится на стол с самого начала при накрывании стола. Вообще десерт, как и закусками, занимается не кухня, а дворецкий (maitre d’hôtel), или же, что бывает далеко чаще в наше время, о десерте заботится хозяйка дома, причем зачастую там, где в столовой курят, одновременно с десертом подаются кофе и сигары. Такой обычай отличается от английского обычая, по которому все дамы встают за десертом из-за стола и уходят в гостиную одни.

Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона

— Так называется первая трапеза после утреннего пробуждения. В прежнее время, когда ели несравненно более, было четыре трапезы в день: завтрак, обед, полдник и ужин; теперь же большинство ограничивается завтраком и обедом, причем обед и завтрак подаются столь поздно, что их правильнее называть: завтрак — обедом и обед — ужином. У римлян первая трапеза называлась jentaculum, а ничего еще не евший jejunus, отсюда французское jeuner и перестать быть натощак — à jenu и dejeuner — завтрак. Немцы употребляют слово Frü hstück, т. е. ранний кусок, а англичане — Breakfast, т. е. перерыв поста. Многие делают два завтрака — первый, состоящий из стакана чая, кофе, шоколада или бульона, и второй, часа на 2-3 позднее, — из более солидной еды. Таков обычай у французов и немцев, у англичан же чай и кофе подаются вместе с завтраком. Меню, т. е. состав или программы завтраков, мало выработаны, но в старину при официальных завтраках подавалось кушаний столько же, как и за обедом, причем так назыв. dé jeuners à la fourchette п редполагают, что завтракают стоя, не садясь за стол, и в таком завтраке преобладают кушанья холодные, и все они должны быть заранее разрезаны. Если же завтрак званный и для него садятся за стол, то он начинается устрицами, рыбою или кушаньем из яиц и т. д., и, наконец, на десерт фрукты и варенья. У французов за завтрак никогда не подается суп, и все кушанья, составляющие завтрака, ставятся на стол разом, так что нет нескольких services — подач, как за обедом, причем избегают горячие кушанья, дабы нечему было остывать. Для того, чтобы как завтрак, так и обед были хорошо усвоены желудком и чтобы он имел время не только все переварить, но и отдохнуть, расстояние между этими двумя трапезами должно быть не менее 6 час., а некоторые знаменитые врачи, напр. J. H. Beunet, советуют увеличивать интервал даже до 7 и 8 час.

Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона

Хищники питаются мясом, жвачные – растениями, птицы – насекомыми и зернами. Только человек использует все многообразие пищевых продуктов, созданных природой, – мясо, рыбу, птицу, злаки, овощи, ягоды, фрукты, грибы, мед, молоко, яйца, моллюсков, ракообразных. Более того, из ряда естественных продуктов человек создал их производные: из злаков – крупы, муку, хлеб; из молока – сыры, масло, сметану, творог и др.; из ягод и фруктов – соки, вина, уксус, сахар и т. д. Наконец, человек изобрел бесчисленные сочетания, подчиненные определенным правилам и возможные при содействии огня и сред (масел, жидкостей, воздуха). В создании блюд можно фантазировать сколько угодно – все зависит от нашей изобретательности и кулинарной культуры.

Вильям Васильевич Похлёбкин
«Занимательная кулинария»

Поскольку большинство из наших людей за последние 30—40 лет знакомились с супами в основном в общественном питании: в столовых, в армии, в тюрьмах, в детдомах, общежитиях, то у многих сложилось стойкое представление о супе как о какой-то водянистой баланде, в которой одиноко плавают две-три субстанции. Именно поэтому многие заявляют, что они не любят суп, хотя ни разу в жизни настоящего супа не ели. Русский национальный суп любого вида должен быть густым – так, чтобы ложка стояла. Или чтобы в середине тарелки возвышалась горка. Жидкая часть супа должна быть концентрированной, вкусной и составлять лишь 30—35% его объёма.

Вильям Васильевич Похлёбкин
«Моя кухня и моё меню»